Jaskinia Raj

Jaskinia Raj to jaskinia krasowa położona pomiędzy Kielcami i Chęcinami na terenie Rezerwatu Przyrody Jaskinia Raj nieopodal drogi nr 762. Jaskinia jest bodajże najpiękniejszą na terenie całej Polski. Powstała w dewonie przed 350 mln. lat. Nieco powiększyła się w późnym trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Stosunkowo nie jest wielka, bo długość korytarzy wynosi w sumie tylko 240 m. Charakteryzuje się dobrze zachowaną szatą naciekową o fantastycznych kształtach. Występują tu liczne stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe, „perły” jaskiniowe, jeziorka i „pola ryżowe”. We wnętrzu panuje stała temperatura – około 9° C i wilgotność rzędu 95%. W ciągu ostatnich tysięcy lat wejście do jaskini było zasypane, dzięki czemu jej unikalne piękno przetrwało do naszych czasów.

Jaskinia Raj została odkryta w 1963 r. w trakcie wydobywania kamienia budowlanego na zboczu wzgórza Malik. Przez szczelinę dostali się do środka kilkunastoletni chłopcy z Sitkówki. Później jednak wejście zostało zasypane, aby uniknąć wypadków. W roku 1964 do jaskini weszło 4 uczniów Technikum Geologicznego z Krakowa. Po kilku dniach wrócili tu ze swoją nauczycielką. Ze względu na wyjątkowe piękno szaty naciekowej, kontrastującej z Jaskinią Piekło, nadano nazwę Raj. Od 1972 roku jaskinię udostępniono do zwiedzania. Długość trasy – 180 m, zwiedzanie trwa ok. 45 min. Ze względu na duże zainteresowanie turystów radzimy wcześniej zarezerwować bilety.

Jaskinia Raj była zamieszkiwana przez neandertalczyków.

Wejście do jaskini prowadzi przez wykopany tunel o długości 21 m. Przed wejściem znajduje się pawilon z kasami biletowymi i niewielkim muzeum. Wystawa przedstawia geologię, historię i znaleziska wydobyte w Jaskini Raj. Trasa zwiedzania prowadzi przez Komorę Wstępną, Komorę Złomisk, Salę Kolumnową, Salę Stalaktytową i Salę Wysoką.

Obok Jaskini Raj przechodzi czerwony szlak turystyczny łączący Kielce i Chęciny.

Łysica

Łysica jest najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich o wysokości 612 m n.p.m. Znajduje się w zachodniej części pasma Łysogóry, na południowy wschód od miejscowości Święta Katarzyna. Łysica jest najniższym szczytem Korony Gór Polski. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Łysica posiada dwa wierzchołki: wschodni nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem (wysokość – 608 m n.p.m.) i zachodni, wyższy, na którym znajduje się replika krzyża z roku 1930 oraz pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu mamy mocno ograniczony widok na stronę północną, w kierunku Góry Miejskiej i Psarskiej.

Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Po stronie północnej i południowej szczyt otaczają charakterystyczne gołoborza. Góry Świętokrzyskie w rejonie Łysicy pokryte są lasem. W niższych partiach jest to las jodłowo-bukowy, w partiach szczytowych las jodłowy. Na wysokości 590 m n.p.m. występuje niewielkie torfowisko po stronie południowej Łysicy. Z kolei po stronie północnej znajdują się liczne źródła strumieni. Obecnie w partiach szczytowych można napotkać orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy.

Według starych podań, u podnóża Łysicy znajdowała się niegdyś pogańska świątynia, na miejscu której znajduje się klasztor benedyktynek (Święta Katarzyna).

Przez Łysicę przebiega czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc przez Świętą Katarzynę do Kuźniaków. Wyjście od strony Świętej Katarzyny – 3/4 godz. (zejście – 1/2 godz., od Kakonina – 1,5 godz. (zejście – 1 godz.).


Chęciny – ruiny zamku

Ruiny zamku w Chęcinach – ruiny zamku królewskiego z przełomu XIII/XIV w. wznoszące się na wzgórzu nad Chęcinami oddalonymi od Kielc 16 km. Brak jest jednoznacznych źródeł dotyczących założenia zamku. Przypuszczalnie budowę warowni rozpoczęto gdzieś pod koniec wieku XIII. W roku 1306 król Władysław Łokietek nadał go biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Później jednak cofnął tenże przywilej powołując się na rzekome wykrycie spisku przeciwko władzy królewskiej. W Chęcinach kilkakrotnie odbywały się zjazdy możnowładców i rycerstwa małopolskiego i wielkopolskiego. Zamek chęciński był też ważnym miejscem grupowania się wojsk wyruszających na wojnę z Krzyżakami. Tutaj też w 1318 r. zabezpieczono skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej.
Król Kazimierz Wielki jeszcze rozbudował i umocnił warownię, dzięki czemu przez ponad 250 lat była twierdzą nie do zdobycia. Wówczas między innymi zostały podwyższone kamienne wieże. Mieszkała tutaj druga żona Kazimierza Wielkiego – Adelajda, później żona Władysława Jagiełły – Zofia Holszańska, żona Zygmunta Starego – królowa Bona. Zamek pełnił też rolę więzienia. Między innymi osadzono tu po bitwie pod Grunwaldem przywódcę krzyżackiego Michała Küchmeistra.
W 1607 r., w trakcie Rokoszu Zebrzydowskiego fortyfikacje zniszczono, a zabudowania zostały spalone. Staraniem starosty chęcińskiego Stanisława Branickiego zamek wrócił na krótko do swojej świetności, jednak doszczętnego zniszczenia dokonali Szwedzi w tatach 1655-1657, a następnie szturm oddziałów Rakoczego. Ostatni mieszkańcy opuścili zamek w r. 1707 podczas okupacji szwedzkiej.
Po II wojnie światowej zostały odrestaurowane wieże zamku,a na jednej z nich urządzono punkt widokowy. Podczas prowadzonych przez ostatnie lata prac adaptacyjno-renowacyjnych budowla została zabezpieczona jako trwała ruina.
Zamek wzniesiono na kamiennym wzgórzu, na planie wieloboku. Dziedziniec był otoczony murami na wysokość 9 m, ze strzelnicami i gankiem dla straży. Wyższe części wież zostały dobudowane z cegły prawdopodobnie w wieku XVI.

Warownię podzielono na dwie części:
- zamek dolny z obszernym dziedzińcem i czworokątną basztą
- zamek górny, położony między dwiema basztami z murem o grubości 2 m
Obok wieży wjazdowej znajdował się dwukondygnacyjny budynek, w którym prawdopodobnie mieściła się kaplica zamkowa i skarbiec. W dawnych czasach do zamku prowadził zwodzony most, który później został zamieniony mostem stałym. Na dziedzińcu znajdowała się studnia wykuta w skale na głębokość 100 m.

  • W okolicach zamku chęcińskiego nakręcono pod koniec lat 60. wielkie sceny batalistyczne do filmu „Pan Wołodyjowski”.
  • Obecnie zainteresowanie budzi postać Królowej Bony, która ponoć w białej powłóczystej sukni i z pochodnią w dłoni pojawia się w nocy na zamkowych murach.
  • Wchodząc na chęciński zamek nieco trudniejszą trasą, prowadzącą krętą ścieżką stromo wspinającą się na skały, można niekiedy usłyszeć wyraźny tętent końskich kopyt. To dziwne zjawisko akustyczne miejscowi ludzie tłumaczą opowieściami o rycerzu cwałującym wieczorami na czarnym rumaku.
  • Jedna z miejscowych legend mówi o skarbach pozostawionych w zamkowych lochach przez opuszczającą w pośpiechu Chęciny królową Bonę.

Kielce – Pałac Biskupów Krakowskich

Pałac Biskupów Krakowskich- jest to piękny barokowy pałac w Kielcach, była rezydencja biskupów krakowskich. Jeden z symboli miasta Kielc.
Budowla powstawała w latach 1637–1644. Wzniesiono ją na Wzgórzu Katedralnym z inicjatywy biskupa Jakuba Zadzika. Budowę prowadził Tomasz Poncino, a projekt został wykonany prawdopodobnie przez Giovanniego Trevano. Dekorację malarską wnętrz wykonał warsztat Tomasza Dolabelli. Plafony przedstawiały między innymi sąd nad arianami i rokowania pokojowe w okresie wojen ze Szwecją i Rosją.
W 1816 r. Stanisław Staszic stworzył w pałacu Szkołę Akademiczno-Górniczą. Pałac pełnił również rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby redakcji lokalnego dziennika. W latach międzywojennych urząd wojewódzki. W latach 1945–1971 siedziba Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 1971 r. mieści się w nim Muzeum Narodowe. Z tyłu pałacu, w 2005 roku otwarto mały i piękny Ogród Włoski.
Koło Pałacu Biskupów Krakowskich przechodzi szlak turystyczny czerwony- szlak miejski prowadzący przez zabytkowe i ciekawe turystycznie miejsca miasta Kielce.
Na zachód od miasta, w Podzamczu Piekoszowskim znajduje się trwała ruina pałacu Tarłów, stanowiącego dość dokładną kopię budowli kieleckiej.

Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w ObłęgorkuOblęgorek – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w gminie Strawczyn, 18 km na północny zachód od Kielc. Obecnie znajduje się tu oddział Muzeum Narodowego – słynne Muzeum Henryka Sienkiewicza.


6 listopada 2010 r., odbyło się ponowne otwarcie Muzeum Henryka Sienkiewicza.

W XVI w. wieś na początku należała do H. Odrowąża. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała już do województwa świętokrzyskiego.

Oblęgorek jest pierwszym punktem na czarnym szlaku turystycznym, który prowadzi na Baranią Górę. Przez Oblęgorek przechodzi zielona ścieżka rowerowa do Strawczyna.

W Oblęgorku znajduje się słynne Muzeum Henryka Sienkiewicza – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

Muzeum Henryka Sienkiewicza

W 1900 r. społeczeństwo polskie ufundowało ze składek pałacyk w Oblęgorku dla Henryka Sienkiewicza, z okazji 25-lecia pracy literackiej (akt notarialny wręczono mu 22 grudnia 1900 r.). Majątek kupiono od Mieczysława Halika – kieleckiego rejenta i współpracownika „Gazety Kieleckiej”. Akt własności był sporządzony 18 lipca 1900 roku. Własność obejmowała 285,6 ha. Niestety była ona obciążona długami hipotecznymi, o których pisarzowi na początku nie powiedziano – które później musiał spłacać. Dworek przebudował architekt Hugo Kuder, a urządzeniem parku zajął się projektant Franciszek Szanior. Od maja 1902 do sierpnia 1914 r. Sienkiewicz mieszkał w Oblęgorku, używając go głównie jako letniej rezydencji. Po śmierci pisarza osiadła tu jego żona Maria i syn Henryk Józef, zamieszkując majątek do 1944 r. 

26 października 1958 r. dzieci Henryka Sienkiewicza podarowały państwu dworek, w którym niebawem powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza (jest najstarszym w Polsce muzeum poświęconym autorowi Quo vadis).
Pierwsza ekspozycja była skromna: hol, gabinet i salon Sienkiewicza oraz wystawa biograficzna. Kierownkiem placówki była Zuzannie Sienkiewiczowej. To ona zajęła się kontynuowaniem prac budowlanych tak, aby z okazji przypadających w 1966 roku rocznic zainaugurować w Oblęgorku ogólnopolskie obchody. W kolejnych latach na parterze udostępniono jadalnię i palarnię. Po wyremontowaniu piętra umieszczono tam wystawę biograficzno-literacką. Ostatnim oddanym dla zwiedzających pomieszczeniem była sypialnia urządzona w 1974 roku.

W roku 2009 był przeprowadzony kolejny remont.  Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, po kilkumiesięcznym remoncie zupełnie się odnowił.
W sobotę, 6 listopada 2010 r., odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Henryka Sienkiewicza.  Odnowiony pałacyk wyposażony został w nowoczesne multimedia. Można teraz usłyszeć m.in. dźwięki poloneza, skrzypienie pióra, a na ścianie zobaczyć słowa listu Henryka Sienkiewicza. Ciekawym pomysłem jest infokiosk, który wysyła elektroniczną pocztówkę z własnym zdjęciem na dowolny adres e-mail. Istnieje możliwość  zwiedzania muzeum z audioprzewodnikiem.

Uroczystość zaszczyciły obecnością panie Anna i Jadwiga – wnuczka i prawnuczka Henryka Sienkiewicza.

Święty Krzyż – Nowa Słupia

Opactwo Benedyktynów na Łysej Górze czyli Łyścu (595 m n.p.m.), 31 km na wschód od Kielc. Symbol Gór Świętokrzyskich położony,  na Łysej Górze  – klasztor, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z XII wieku. Jest to miejsce kultu i wielu pielgrzymek z całej Polski. Został ufundowany w 1006 roku przez fundację Bolesława II Krzywoustego. Nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w Kościele. Najciekawszą z tras prowadzących Na Święty Krzyż jest tzw. Droga Królewska z Nowej Słupi. W Klasztorze znajduje się Muzeum Misyjne Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, z pamiątkami przywiezionymi z wypraw misyjnych, oraz Muzeum Przyrodniczo Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rok 2006 jest rokiem milenijnym przybycia na Święty Krzyż pierwszych mnichów.

HISTORIA:
W czasach przedhistorycznych Łysa Góra była ośrodkiem kultu pogańskiego, którego śladem jest kamienny wał kultowy, otaczający partię szczytową.
Najpóźniej w 1103 r. (wg tradycji w 1006 r.) z fundacji Bolesława III Krzywoustego powstało tu opactwo Benedyktynów. Opactwo przechodziło burzliwe dzieje. W 1241 i 1260 r. zniszczone przez Tatarów, w 1370 r. obrabowane przez Litwinów. Od początku XIV w. występuje p.n. Święty Krzyż (od relikwii Świętego Krzyża przechowywanych w kościele) stając się najważniejszym w kraju (do XVII w.) miejscem kultu religijnego i pielgrzymek. Przy klasztorze znajdował się cenny księgozbiór (w oprawie jednej z ksiąg odkryto w końcu XIX w. tekst słynnych Kazań świętokrzyskich). W 1818 r. kasata klasztoru.
W 1863 r. w klasztorze kwaterował oddział M. Langiewicza, który 12 II 1863 r. na Świętym Krzyżu i zboczach Łysej Góry, stoczył bitwę z wojskami rosyjskimi. W 1864 r. władze rosyjskie utworzyły tu więzienie (najsurowsze w Polsce), które istniało do 1939 r. (od 1937 r. część zespołu znów przeznaczono na klasztor).
W latach 1941-42 w więzieniu Niemcy utworzyli obóz zagłady jeńców sowieckich, w którym zginęło ok. 6000 jeńców wojennych (wielu zmarło śmiercią głodową).
Od 1936 r. w związku z przybyciem misjonarzy oblatów klasztor odradza się. Obecnie mieści się tu seminarium i muzeum misyjne.

ZWIEDZANIE:

Przy zwiedzaniu Św. Krzyża należy sobie uświadomić, że zachodzi różnica pomiędzy klasztorem, a muzeum, czy innym zabytkiem. Klasztor bowiem też jest zabytkiem, ale osobliwość jego polega na tym, że przed wiekami zbudowany został dla pewnej idei życia skupionego, kontemplacyjnego, oddanego Bogu i nadal nią żyje. Jest to czynny obiekt sakralny, przy którym istniał zakon Ojców Benedyktynów, a obecnie zamieszkują go Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Należy więc zwiedzać go z należytym poszanowaniem.

Klasztor otwarty codziennie w godzinach 9.00 – 17.00.

W niedziele i święta oprowadzanie po sumie.

Oprowadzanie po Wystawie Misyjnej od pon. do sob. w godz. 9.00 – 17.00, w niedziele, Uroczystości i Święta po sumie do 17.00

Istnieje możliwość, oprowadzania z przewodnikiem klasztornym.


UWAGA!
Wjazd na Święty Krzyż prywatnych samochodów i autokarów wycieczkowych jest zabroniony.


Ujazd – zamek Krzyżtopór

Krzyżtopór Ujazd to wieś w Polsce, która jest położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie  opatowskim, w gminie Iwaniska.

Zamek w Ujeździe powstał w XVII w. i był jednym z największych i najznakomitszych zamków w Polsce. Zamek jest typowym przykładem tzw. „palazzo in fortezza”, czyli reprezentacyjnej rezydencji przystosowanej do obrony. Mimo licznych badań zamku do dziś nie wiadomo dokładnie kiedy zaczęła się budowa zamku. Często podaje się rok 1621. Natomiast na bramie został umieszczony rok 1631. Z budową kompleksu łączy się nazwisko Wawrzyńca Senesa włoskiego architekta i budowniczego.

Niezwykła i monumentalna budowla w założeniu miała prawdopodobnie świadczyć o bogactwie fundatora, a imię jego wpisać w historię kraju. O jej wielkości świadczy fakt, że przed wybudowaniem Wersalu był to największy kompleks pałacowy w Europie.

Trudno uwierzyć, że obiekt ten w pełni swej świetności funkcjonował zaledwie przez 11 lat!
Zamek symbolizuje czas – kalendarz: miał tyle okien ile dni w roku, tyle komnat ile tygodni, tyle wielkich sal ile miesięcy, wreszcie tyle baszt ile pór roku. Konie w stajniach jadały z marmurowych żłobów, przeglądając się w kryształowych lustrach. Na ścianach budowli umieszczono galerię przodków i osób pokrewnych rodzinie Ossolińskich, co świadczyło o potędze rodu oraz jego wielkich zasługach.

O sile obronnej zamku Krzyżtopór decydowała między innymi jego lokalizacja oraz nowożytne fortyfikacje bastionowe, co w sumie dać miało idealną nie do zdobycia twierdzę. Na miejsce jej lokalizacji wybrano cypel skalny wzniesienia otoczony z dwóch stron wąwozami, a z trzeciej podmokłym terenem wytworzonym przez ciek wodny. Dodatkowo cypel odcięty został fosą częściowo wykutą w naturalnych skałach. Na bastionach rozmieszczono stanowiska artyleryjskie. Wjazd po drewnianym zwodzonym moście dodatkowo zabezpieczała wysoka wieża, z której łatwo było razić ewentualnych atakujących.

Na wieży umieszczono symbole charakteryzujące właściciela: krzyż mający oddać ogrom wiary fundatora oraz Topór – herb rodzinny Ossolińskich. Przez bramę wchodzi się na trapezowaty dziedziniec pałacowy. Wzdłuż niego biegną jednopiętrowe boczne skrzydła. Na wprost jest widoczny wzniesiony na planie prostokąta pałac posiadający w środku korpusu eliptyczny dziedziniec. Idąc prosto z eliptycznego dziedzińca dotrzemy do prostokątnego skrzydła pałacu, w którym znajdowała się reprezentacyjna część zamku z jadalnią i salą balową. Jadalnia mieściła się na pierwszym piętrze, nad nią rozlokowano salę taneczną. Z niej można było przedostać się do komnaty mającej akwarium w miejscu sufitu, którą ulokowano w ośmiobocznej baszcie kończącej główną oś zamku. Północno-wschodnie skrzydło boczne budowli to obiekt gospodarczy z niezwykłymi stajniami o marmurowych żłobach i kryształowych lustrach. Jak podają legendy podziemnym korytarzem wiodącym pod zamczyskiem kursowały karoce do odległego o kilkanaście kilometrów zamku w Ossolinie.

LEGENDY:
Kronika rodzinna Ossolińskich wspomina, że w sierpniu roku 1649 obudził straż zamkową niesamowity tętent koni. Gdy stróże zamku spojrzeli w dół z murów, zobaczyli zamiast oddziału wojska jedynego tylko rycerza, w którym rozpoznano ówczesnego właściciela posesji Krzysztofa Baldwina. Po pewnym czasie otworzono mu bramę, lecz jeździec rozpłynął się we mgle. W jakiś czas później do Ujazdu dotarła smutna wiadomość, iż Pan zamku zginął w bitwie pod Zborowem na Podolu, gdzie Polacy wystąpili przeciw zbuntowanym Kozakom i Tatarom. Prawdopodobnie od tego czasu wielokroć widziano o zmierzchu lub w nocnej porze jeźdźca w husarskiej zbroi, stojącego na murach.

W starym zamczysku pojawia się czasami inne jeszcze widmo: krewna Wojewody Krzysztofa – Biała Dama, której spotkanie nic dobrego nie wróży. Doświadczywszy w młodości miłosnego zawodu, stała się nieznośną jędzą kierującą się wstrętem do ludzi. Miała posiadać według legendy białego pieska, który w jej mniemaniu rozpoznawał złych ludzi. To też, gdy pojawił się w zamku człowiek, na którego zwierzę zaszczekało, natychmiast wrzucano nieszczęśnika do lochu, torturując i morząc głodem. Jeden z gości znający obyczaj pani, w momencie gdy pupilek zaszczekał, zgładził nieszczęsną pannę, zanim zdołała przybyć służba zamkowa, by wrzucić go do lochu. Nie całkowicie udało mu się uwolnić zamek od jędzy, bo czasem nocami pojawia się na murach wraz ze swym faworytem.

Napisy na ścianach zamku.HISTORIA:
Nazwa zamku – Krzyżtopór – wzięła się od dwóch symboli wykutych po bokach bramy wejściowej. Krzyż oznaczał, że fundator zamku był zagorzałym katolikiem, natomiast topór, to herb Ossolińskich.

Krzysztof Ossoliński otrzymał wieś od swojego ojca Zbigniewa w 1619 r., natomiast pierwszy dokument potwierdzający istnienie rezydencji powstał w 1627 r. właśnie na terenie zamku. Budowa trwała do ok. 1644 r. i miała pochłonąć 30 milionów złotych. Po śmierci Krzysztofa Ossolińskiego, rok po zakończeniu budowy, zamek przeszedł w ręce jego syna, Krzysztofa Baldwina, który z kolei zginął w bitwie pod Zborowem w 1649 r. Następnie zamkiem władały rody Denhoffów i Kalinowskich. W 1655 r. zamek zajęli Szwedzi i pozostali w nim do 1657 r. Poczynione przez nich zniszczenia sprawiły, że zamek nie był używany do 1720 r., kiedy to w najlepiej zachowanej części zamieszkali Morsztynowie, a po nich Pacowie. Morsztynowi przeprowadzili niewielki remont budowli, a Michał Jan Pac udostępnił prawe skrzydło zamku konfederatom barskim. Późniejsze walki przyczyniły się do dalszych zniszczeń zamku, a jego ostatnim mieszkańcem był w latach 1782-1787 Stanisław Sołtyk. W czasie II Wojny Światowej zamek uległ dalszym zniszczeniom, które częściowo udało się naprawić w 1971 r. z funduszu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 1980 r. Ministerstwo Obrony Narodowej zdobyło fundusze na kompleksową odbudowę zamku z zamiarem przeznaczenia go na ośrodek wypoczynkowy. Inwestycje przerwał stan wojenny. Później nigdy do niej nie powrócono.

CIEKAWOSTKI:

Sala jadalna na górnej kondygnacji pałacu miała ponoć strop wykonanay ze szkła w ten sposób, że wydawało się, iż jest to wielkie akwarium z rybkami w środku.

W przyziemiu północnej wieży płynie źródełko, z którego zaopatrywano zamek w wodę. Woda ta, o nazwie Krzyżtopożanka, jest bardzo smaczna i uchodzi nawet za leczniczą.

W jednym z podziemnych pomieszczeń można podobno zobaczyć drobne stalaktyty i stalagmity narosłe wskutek 300-letniego przecieku wody opadowej przez sklepienie ze skały wapiennej.

Stajnie zamkowe posiadają świetne właściwości akustyczne. Warunki tam panujące są tak dobre, że w pomieszczeniach tych można z sukcesem organizować niewielkie koncerty.

W miejscu, gdzie dawnej rosły wspaniałe ogrody w stylu francuskim znajduje się skromny krzyż upamiętający więźniów z Ostrowca rozstrzelanych tutaj w 1944 przez żandarmerię niemiecką. Powodem egzekucji był atak polskich partyzantów na samochód niemieckiego starosty Oporowa. W wyniku ostrzału zmarła ciężarna żona starosty.

Ponoć za czasów tow. Wiesława (Gomułki) zamek Krzyżtopór stał się obiektem zainteresowań pewnego bogatego Amerykanina, który chciał go kupić, a następnie pociąć na bloki, wywieźć do USA i tam ponownie złożyć na terenie swojej posiadłości w Teksasie.

Stan zachowania: Malownicze ruiny.
Wstęp: Wejście na teren ruin jest płatny.
Parking: Obok zamku jest darmowy parking.
Trudność odnalezienia: Zamek stoi przy głównej drodze, a w dodatku z odległości 15 km prowadzą drogowskazy.
Trudność dojścia: Dojście do zamku i jego zwiedzanie nie wymaga końskiego zdrowia. Jedynie wędrówka po lochach jest trudniejsza.
Subiektywna ocena: Za umiarkowaną cenę otrzymuje się 3-4 godziny niczym nie skrępowanej zabawy.


Zagnańsk – Dąb Bartek

Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk największą atrakcją turystyczną jest pomnik przyrody - Dąb Bartek w Leśnictwie Bartków w oddziale 65 m Obrębu Samsonów, przy drodze z Zagnańska do Samsonowa. Po raz pierwszy naukowcy zabrali się za badanie dębu w 1860 roku. Jego wiek wtedy szacowany na około 700 lat (w różnych źródłach podaje się między 600 a 1200 lat). Ciągle prowadzano konserwacje i pielęgnacje tego najstarszego drzewa. Niestety nie oszczędzał go ani czas, ani wiatr, ani nawet pożar w 1905 roku. W latach 1920, 1953, 1978, 1991 przeprowadzono zabiegi konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie drzewa.

Owiany legendami „Bartek” jest jednym z najstarszych drzew polskich. Na pniu „Bartka” znajdują się 2 żeliwne figury Chrystusa ukrzyżowanego. Legendy podają, że odpoczywał pod nim król Jan III Sobieski wracając spod Wiednia. W dziuplach Bartka król Jan III umieścił: butelkę wina, rusznicę i szablę turecką.

Od kilkudziesięciu lat Dąb Bartek znajduje się pod ścisłą ochroną. Dużym plusem wycieczki jest brak biletów. Na sklepy w pobliżu – raczej nie liczcie. Może w sezonie uda się kupić na miejscu jakąś pamiątkę.

Dąb ten należy do gatunku szypułkowego (pospolitego w całej nizinnej Polsce i w górach). Żołędzie na długiej szypułce, zielonawo podłużnie prążkowane. Drzewo mierzy obecnie 30 metrów wysokości, obwód pnia wynosi na wysokości 1,30 m – 9,85 m, a przy ziemi 13,4 m, rozpiętość korony 20 m x 40 m, okap korony 720 m³, pierśnica 3,14 m2. Miąższość całego drzewa wynosi ok. 72 m³, miąższość grubizny całego drzewa ok. 65 m³, w tym pień główny – ok. 46 m³. W roku 1829 dąb miał 14 konarów głównych i 16 bocznych. Obecnie posiada 8 konarów głównych.

Próchnienie pnia stało się poważnym problemem: grubość zdrowej tkanki nie przekracza 20 cm, a w wielu miejscach wynosi ok. 5 cm. Dąb zaczął się niebezpiecznie przechylać pod ciężarem jednego z konarów.

Koło dębu przechodzi zielony szlak turystyczny z Bliżyna do Zagnańska.

Nieopodal Dębu Bartka znajduje się aleja będąca pomnikiem przyrody ożywionej. Na odcinku 220 m rośnie 48 drzew 100-200 letnich klonów, lip, jesionów i grochodrzewów oraz 2 modrzewie polskie o obwodach pni na wysokości 1,30 m od 0,90 – 3,60 m. Wysokość drzew dochodzi do około 25 m.

GPS: (N 50° 59.148′ E 020° 38.996′)

Kielce – Park miejski im. Stanisława Staszica

Kielecki park to jeden z najstarszych parków w Polsce, leżący w centrum miasta. Powierzchnia liczy 7 ha. Park miejski położony jest na południowym stoku Wzgórza Zamkowego. W zachodniej części parku znajduje się piękny „podzamecki” staw o pow.  1,1 ha, który ma dysze w kształcie ryb. Dawniej znajdowała się nad nim przystań, a po samym stawie można było pływać łódkami.

Na terenie parku Kieleckiego znajduje się kilka pomników:
- figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku,

- pomnik Stanisława Staszica z 1906 roku,

- pomnik Stefana Żeromskiego z 1953 roku,

- rzeźba „Przysięga miłości” z 1973 roku,

- pomnik upamiętniający wykonanie wyroku śmierci na Franzu Witku – szefie tutejszych konfidentów – przez żołnierzy Armii Krajowej.

Koło Pałacu Tomasza Zielińskiego znajduje się także ptaszarnia, w której można podziwiać sporo rzadko spotykanych ptaków. Oglądanie ptaków jest całkowicie bezpłatne.

W parku znajduje się około 1300 drzew i krzewów tworzących drzewostan mieszany. W jego skład wchodzą: kasztanowce, jesiony, lipy, klony, wiązy oraz robinie akacjowe. Niektóre z tych drzew mają ponad 100 lat.

Przez park przechodzi kilka szlaków:
- czerwony szlak miejski prowadzi przez zabytkowe i ciekawe turystycznie miejsca miasta Kielce
- niebieski szlak spacerowy prowadzi z ulicy Zamkowej na Stadion Leśny
- zielony szlak spacerowy prowadzi z ulicy Zamkowej na Bukówkę.
Od 1972 roku figuruje w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego.

HISTORIA
Pierwsze wzmianki o kieleckim parku pojawiły się już w 1804 roku. Opisany był jako użytkowo-ozdobny ogród włoski posiadający na swym terenie staw, alejki z altankami oraz ogród kuchenny.

  • 1818 r. w parku wytyczono główną aleję biegnącą od wejścia przy obecnej ulicy Jana Pawła II do stawu oraz sieć rozchodzących się promieniście alejek.
  • 1830 r. przekazano ogród do użytku publicznego oraz określono jego kształt i położenie.
  • 1837 r. opiekę nad parkiem objął Maksymilian Strasz. Przeprowadzono w tym okresie porządkowanie terenu – między innymi został rozebrany młyn mieszczący się nad wodą, ale pełniący wówczas funkcję zbiornika przeciwpożarowego staw nie doczekał się oczyszczenia z braku pieniędzy.
  • 1872 r. przy głównej alei parkowej zamontowano latarnie.
  • 2 września 1906 r. z okazji 80 rocznicy śmierci został odsłonięty pomnik Stanisława Staszica, który był pierwszym pomnikiem tej osoby na terenie kraju. Autorem pierwszego popiersia wykonanego z żeliwa był Stanisław Szpakowski jednak z powodu zbyt małych wymiarów w stosunku do całego pomnika zostało ono dwa lata później zastąpione marmurowym, wykonanym przez Wacława Smyczyńskiego.
  • 1922 r. park zyskał imię Stanisława Staszica. Już po wojnie w 1953 roku swojego pomnika doczekała się także kolejna osoba związana z kielecką ziemią: Stefan Żeromski. Pomnik został zaprojektowany przez Stanisława Sikorę i stanął przy miejscu, gdzie kiedyś mieściła się już rozebrana restauracja. W uroczystym odsłonięciu pomnika uczestniczyła Monika Żeromska, córka pisarza oraz profesor Kazimierz Wyka, na propozycję którego patronem parku został właśnie Żeromski.
  • 1973 r. nad źródełkiem przy skrzyżowaniu ulic Solnej i Staszica stanęła rzeźba „Przysięga miłości”, której autorem jest Ryszard Wojciechowski.
  • 1986 r. dokonano zmiany patrona parku i stał się nim ponownie Stanisław Staszyc.
  • 2001 r. na drzewach umieszczono tabliczki z informacją o gatunkach drzew. 3 lata później przy murze Pałacu Tomasza Zielińskiego została wybudowana ptaszarnia, którą zasiedlono bażantami, kuropatwami, przepiórkami oraz pawiami.

Będąc w Kieleckim parku warto przespacerować się aleją kasztanową, umiłowaną przez Żeromskiego i jego książkowych bohaterów. Spacerując aleją można podziwiać fragmenty murów pałacu Tomasza Zielińskiego (mieszczącego niegdyś pierwsze na kielecczyźnie muzeum, a obecnie siedzibę Domu Środowisk Twórczych), budynki więzienne przy ulicy Zamkowej i basztę zwaną ‘Plotkarką’.

W pobliżu Parku – u zbiegu ulic: Staszica i Solnej – jest jeszcze jedno miejsce – źródełko Biruty. Przypomnienie legendy o Birucie zawdzięczamy Żeromskiemu, który wspomniał o niej w powieści ‘Syzyfowe prace’. Źródełko Biruty to jedno z ulubionych miejsc spacerów zakochanych i młodych małżeństw. Jego wody zasilają parkowy staw. Nad źródłem znajduje się rzeźba ‘Przysięga miłości’ autorstwa Ryszarda Wojciechowskiego. Co ciekawe – wielu Kielczan dało by się pokroić za to, że jest to źródełko… Bieruta. Cóż, czasem historia prawdziwa miesza się nam z legendą…

Nieco wyżej, po lewej stronie od źródełka, znajduje się baszta prochowa, wtopiona w mury okalające pałac biskupi. Warto przyjrzeć się temu miejscu, gdyż prezentuje się ono wyjątkowo malowniczo. Baszta ta była rodzajem magazynu, w którym przechowywano materiały wybuchowe. Zbudowana jest ona z nieobrobionego kamienia na planie pięcioboku nieforemnego. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie dolna część baszty do wysokości korony muru.

Stokówka-Wspinaczkowy Raj

WSPINACZKOWY RAJ

Stokówka to miejsce treningowe dla osób, które uwielbiają wspinaczkę górską.
Góra Stokówka znajduje się na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, w zachodniej części Pasma Zelejowskiego. Znajdująca się tu szczerba przecinająca całe wzniesienie widoczna jest z położonych bardziej na północ Gałęzic. Nieczynny kamieniołom stanowi ślad po wyeksploatowaniu jednej z większych w regionie świętokrzyskim żył kalcytowych.
Kalcyt ma strukturę krystaliczną daje gwarancje znakomitego tarcia, jest składnikiem wielu skał osadowych (wapieni, margli) oraz metamorficznych (marmurów). Kalcyt w Stokówce występuje we wszystkich odmianach kolorystycznych. To co jest obite jest lite, porowate – a więc wymarzone do wspinania.

Jest tu około 80 tras wspinaczkowych z czego 50 to trasy obite. Długości tras wynoszą ok. 6 – 18 m, a ich trudności od III do VI stopnia.

DOJAZD
Z krajowej E77 (Warszawa-Kraków) skręcamy na Małogoszcz (dr762). Po ok. 3 km jazdy skręcamy w prawo na Zajączków, a następnie znowu w prawo na Skiby. Przejeżdżamy wieś (1,5 km jazdy) i przy lesie (po prawej) skręcamy w prawo w drogę gruntową. Jadąc tą oto drogą przetniemy pole (nad głowami linia wysokiego napięcia), a przy lesie skręcamy w lewo (w prawo dojedziemy na Zelejową). Po 1,5 km jazdy po prawej będziemy mieli przecinkę (łąkę z małymi sosenkami). Stąd powinniśmy już zobaczyć ściany kamieniołomu.

GPS: (N 50°49’54 E 20°25’27.7″)